Le chantier pour la construction d'une piscine

Sommaire

Construction

• •Le chantier
• •L'inauguration

Terrassement

Le terrassement est plus délicat qu'il parait : sans expérience de conduite d'un tractopelle, il est déconseillé de se lancer soi-même.

Car, il est important de creuser aux bonnes dimensions :

• Sur les bords : il faut ménager une place pour construire les murs, quel que soit le système choisi ; mais si on laisse trop de place, le remblai sera plus important, trop souple, il mettra du temps à se tasser ou aura une trop forte pression sur les coques en panneaux ;
• Au fond : il faut creuser à la bonne profondeur, 
  • pour que la piscine ne soit pas surélevée par rapport au terrain : il faudrait alors diminuer sa profondeur,  
  • ou qu'elle soit trop enterrée : il faudrait alors soit augmenter l'épaisseur du radier, soit augmenter la profondeur de la piscine (en béton, c'est possible, beaucoup moins avec les systèmes préfabriqués) 

Il faut tenir compte également :

• Des tranchées à creuser pour les tuyauteries jusqu'au local technique,
• Du type de sous-sol : 
  • un sous-sol rocheux nécessitera l'intervention de brise roche, 
  • un terrain instable nécessitera une fouille plus importante et un possible enrochement, 
  • un terrain sableux ou gravillonneux nécessitera des bords plus éloignés et non verticaux pour éviter de s'affaisser dans l'excavation, 
  • un terrain humide pourra exiger un drainage ou un puisard,
• De la forme extérieure de la piscine : les bords et le fond (plat, en pente, en fosse à plonger…), l'escalier éventuel,
• De la destination de la terre extraite et son évacuation : il faut, certes, en conserver une partie pour le remblai, mais il faut se débarrasser du solde en déchetterie, ou en l'étalant sur le reste du terrain, ou en le donnant à un tiers,
• De la météo : creuser par temps de pluie peut être problématique.

Fondations, radier, et ferraillage 

Le bon process est le suivant :

• Etaler une couche de gravier pour un drainage efficace du fond,
• Poser un polyane pour éviter que le béton qui sera coulé s'enfonce dans le gravier et soit donc d'épaisseur et de hauteur irrégulières,
• Poser un premier treillis de ferraillage (soudé) sur des plots de 5 cm environ,
• chainer les murs extérieurs, et préparer les semelles de reprise (les fers verticaux qui assureront la rigidité murs / radier),
• poser un deuxième treillis agrafé au premier,
• coffrer le tour de la piscine,
• installer la bonde de fond,
• couler et lisser le béton.

Pour une piscine à fond plat, ce n'est pas très compliqué, mais demande de l'attention. Par contre pour les autres types de fond (en pente, fosse à plonger) c'est nettement plus technique et l'assistance d'un professionnel est quasi incontournable.

Bassin

Ensuite, il faut monter les murs, en parpaings ou blocs à bancher.

Sans oublier le double ferraillage horizontal qui fait le tour de la piscine, les réserves de tuyauterie  de skimmers, buses de refoulements, prise balai, les projecteurs.

Puis remplir les banches de béton.

Avant d'arriver au sommet des murs, il faudra réaliser l'arase : un béton banché plus liquide pour qu'il soit bien horizontal (sinon le niveau de l'eau va servir de révélateur des défauts de planéité des murs).

Plomberie, margelles, terrasse, local technique

Les techniques ne sont pas particulières aux piscines.

A noter cependant :

• Qu'il vaut mieux utiliser de la tuyauterie en PVC : elle résiste à la pression, elle ne gonfle / dégonfle pas (ce qui l'userait), elle n'est pas percé par un caillou pointu,
• Pensez au gel : les tuyaux doivent être enterrés d'au moins 80 cm,
• Les margelles ne doivent pas être collée ou scellée avec la dalle extérieure pour pouvoir se dilater indépendamment ou bouger légèrement si la dalle bouge ; il faut alors combler l'écart entre margelles et dalles par un joint de silicone qui empêchera la pénétration d'eau (qui pourrait soulever les plaques de la dalle).

Revêtement

La pose du liner est spécifique à la piscine.

Elle peut se faire selon 2 techniques : 

• Un système ("hung") consiste à fixer le liner à un rail qui court tout autour de la piscine, juste en dessous des margelles. Le liner est alors aux dimensions exactes de la piscine.
• Un autre système ("overlap") fait passer le liner de l'autre côté des murs de la piscine, on le rabat et on découpe le surplus ; il n'est utilisé que pour les piscines hors sol (sinon, avec les margelles posé dessus, il faudrait démonter ces dernières pour changer le liner).

Dans tous les cas, la pose du liner se fait en aspirant l'air pour que le liner se plaque bien au sol et aux parois. Cela exige un certain savoir-faire pour éviter :

• des arrondis au pied des murs et dans les angles de la piscine (arrondis synonymes de perçage rapide du liner s'il n'est pas adossé au fond et aux murs), 
• les bulles et les plis qui s'useront plus rapidement.

Remblais

Le gravier est le meilleur des remblais : il n'écrase pas les canalisations, il se comporte comme un drain tout autour de la piscine, il trouve sa place assez rapidement : compter cependant de 6 mois à un an avant de construire la dalle ou la plage.
A noter que les piscines coque ont une paroi à la fois un peu fragile et peu rigide :

• La granulométrie du gravier est souvent imposée par le fabricant de la coque,
• Le remblaiement et la mise en eau se font simultanément pour équilibrer les pressions de part et d'autre des murs